Fertighaus dämmen & energetisch sanieren

Die Außenwände von Fertighäusern wurden bis Mitte der 80er Jahre überwiegend als hinterlüftete Wandkonstruktion mit einer äußeren Asbestzementplattenverkleidung, einer Holzverkleidung oder mit einer Klinkervorsatzschale versehen.

Hierbei gilt:

Je niedriger die U-Zahl (früher k-Wert), je weniger Energie kann nach außen entweichen.

Für die Nachrüstung eignen sich besonders gut Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), wobei mit sinnvollen Aufbauten zur nachträglichen Dämmung Ihres Fertighauses U-Werte zwischen 0,2 bis 0,3 W/(m² K) problemlos erreicht werden können.

Will man bei einem bestehenden Fertighaus die Außenwand dämmen, wird bei der Umrüstung der Wand der "Regenschirm", nämlich die äußere Vorsatzschale, entfernt. Durch Aufbringung von Dämmschichten als Außendämmung bzw. Fassadendämmung entsteht eine Außenwandkonstruktion mit einem wasserdichten "Wintermantel". Durch die Überdeckung der Wandstiele verschwinden in diesem Bereich auch die Wärmebrücken weitgehend, die bei alten Konstruktionen unvermeidlich waren. Bedingt durch den besseren Kälteschutz steigt die Oberflächentemperatur der Außenwand im Inneren der Aufenthaltsräume an und die Gefahr der Tauwasser- oder Schimmelbildung sinkt. Es ist aber vor allem eine Steigerung der Behaglichkeit in den Räumen feststellbar. Neben dem winterlichen Kälteschutz verbessert sich auch der sommerliche Wärmeschutz: im Sommer wird es im Haus mit WDVS-System deutlich kühler sein als vorher.

Bei den Wärmedämmverbundsystemen wird unterschieden zwischen Putz- und Klinkeroberflächen.

Putzoberfläche

WDVS mit einer dekorativen Putzoberfläche haben als Dämmschicht 3 bis 10 cm dicke Styropor-, Polyurethan- oder Spezialmineralwoll-Dämmschichten. Das System besteht aus einem dekorativen Putz, einem bewehrten Grundputz und der Dämmschicht, die auf eine dickere tragende Gipsfaserplatte oder V 100 Spanplatte aufgeklebt wird. Durch Telleranker kann das WDVS zusätzlich mechanisch befestigt werden. Die alte Vorhangschale mit dem vorhandenen Unterbau muss in jedem Fall vor Aufbringung des WDVS entfernt werden.

Dämmschichtdicken über 10 cm Dicke sind möglich, jedoch werden dann bei Schaumstoffdämmschichten besondere Anforderungen an den Brandschutz und an die Statik gestellt. Neben den bewährten Schaumstoff- und Mineralwoll-Dämmstoffen können Sie bei Sonderkonstruktionen auch alternative Dämmstoffe wie Kork, Hanf oder Holzfaser sowie Spezial-Weichfaserdämmplatten oder Glasschaum-Platten verwenden.

Klinkeroberfläche

Eine sehr interessante Variante des WDVS ist die Ausführung mit einer Klinkerriemchen-Oberfläche. Neben gebrannten Klinkerriemchen können auch Kalksandsteinriemchen verwendet werden. Bei gleicher Optik hat die Fassade gegenüber einer konventionell vorgemauerten Klinkervorsatzschale den Vorteil, dass diese Lösung platzsparend ist und einen deutlich besseren Wärmeschutz und Feuchteschutz aufweist.

Der Aufbau dieses WDVS ist ähnlich dem mit der Putzoberfläche, nur dass man bei einigen Spezial-Dämmschichten auf den Grundputz verzichten kann. Die Klinkerriemchen werden entweder in der Werkstatt auf Spezialdämmstoffplatten oder direkt auf der Baustelle auf die Dämmschicht geklebt. Die Fugen werden in jedem Fall auf der Baustelle verfugt. Nur so ist ein einheitliches Fugenbild gesichert.

Bei den heute eher kleineren Grundstücken wäre die Lösung mit der Klinkerriemchen-Oberfläche auch für Neubauten Weg der Zukunft. Gegenüber Wänden mit einer Klinkermauerwerk-Vorsatzschale haben Sie sehr schnell bei gleicher bebauter Grundfläche ein Plus an Wohnfläche hinzugewonnen.

Bis Mitte der 90er Jahre kamen Fenster mit einer Isolierglasverglasung zum Einsatz.

• Fenster mit einer 2-Scheiben-Isolierverglasung besaßen einen U-Wert von 2,6 bis 2,8 W/(m² K).
• 3-fach Isolierverglasungen, die im Fertighausbau zwischen 1980 und 1995 üblich waren, hatten einen U-Wert von 2,0 - 2,2 W/(m² K).
• Seit Anfang der 90er Jahre setzten sich sog. 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasungen mit U-Werten zwischen 1,0 - 1,8 W/(m² K) durch. Neben einer Spezialgasfüllung besitzen diese Scheiben eine Wärmestrahlen ins Rauminnere zurückreflektierende Edelmetallbeschichtung. Neben dem U-Wert ist der Gesamtenergie-Durchlassgrad (G-Zahl) zu beachten, mit dem der solare Energiegewinn erfasst wird. Neue, zweifach verglaste Wärmeschutzfenster haben einen U-Wert von 1,0 bis 1,2 W/(m² K).
• Idealer Standard sind heute dreifach verglaste, mit schlecht wärmeleitendem Edelgas gefüllte sowie gegen Wärmeverlust spezialbeschichtete Wärmeschutzfenster mit einem U-Wert von 0,5 bis 0,7 W/(m² K).

Empfehlenswert sind, wenn Sie optimal Ihr Fertighaus dämmen wollen, neue Fenster, die nach heute gültigem GEG einen U-Wert von 1,3 W/(m²K) nicht überschreiten dürfen. Bei Dachfenstern liegt der maximale U-Wert bei 1,4 W/(m²K). Empfehlenswert sind Fenster mit U-Werten zwischen 0,9 - 1,3 W/(m² K). Um eine Förderung zu erhalten, dürfen Fenster den U-Wert von 0,95 W/(m²K) nicht überschreiten - bei Dachfenstern sind es 1,0 W/(m²K).

Im rechten Bild ist ein Haus ohne Dachgeschossausbau zu sehen. Hier reicht eine Dämmung der oberen Geschossdecke, es geht demnach darum, ein Fertighaus mit Spitzboden zu dämmen.

Die Erdgeschossdecke besteht in der Regel aus:

• Holzbalken
• einer unteren Gips- oder Spanplatte
• einer oft nur 40 - 60 mm dicken Mineralwolldämmschicht zwischen den Deckenbalken
• einer oberen Spanplatten- oder Bretterabdeckung

Konstruktionen mit U-Werten bis zu 0,9 W/(m² K) sind noch häufig in älteren Häusern anzutreffen.

Nach dem Gebäudeenergiegesetz müssen nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken so gedämmt werden, dass ein U-Wert von 0,24 W/(m² K) nicht überschritten wird. Da zum einen für Ein- und Zweifamilienhäuser Sonderregelungen gelten und zum anderen die vorhandenen Decken im Fertighaus meist begehbar sind, müssen Sie diese Forderungen nach den Regeln des Gesetzes nur im Spitzbodenbereich erfüllen – und zwar auch nur bei einem Besitzerwechsel.

Maßnahmen zur Dämmung Ihres Fertighauses in diesem Bereich sollten nur von Fachleuten konzipiert werden. Um spätere Feuchteschäden zu vermeiden, ist die Erstellung einer Dampfdiffusionsberechnung dringend anzuraten. Bewährt haben sich Lösungen, bei denen die Decke mit einer 50 bis 120 mm dicken Dämmschicht abgedeckt wird und die Deckenelementenden geschlossen werden, so dass aus der belüfteten Deckenkonstruktion eine unbelüftete Warmdachdecke wird. Mit dieser Maßnahme werden auch Knackgeräusche, die im Holz nicht zu vermeiden sind, deutlich gemindert. Auch diese Maßnahme trägt dazu bei, dass es in heißen Sommern in den Wohnräumen angenehm kühl ist.

Als Dämmstoffe haben sich Schaumstoff- und Mineralwolldämmschichten bewährt. Alternative Dämmschichten wie Kork, Zelluloseflocken und Ähnlichem können nach bauphysikalischer Bewertung auch eingesetzt werden.

Hier in diesem Bild ist eine Dämmung der Dachschrägen zu erkennen, da es sich um ein ausgebautes und bewohntes Dachgeschoss, also einen Dachboden, handelt. Ähnlich wie im Deckenbereich, befindet sich auch im Bereich der Dachschräge eine für heutige Verhältnisse sehr dünne Dämmschicht. In der Regel ist hier eine Konstruktion mit einem U-Wert zwischen 0,5 - 0,8 W/(m² K) vorhanden. Anzustreben sind hier Konstruktionen mit einem U-Wert um 0,2 W/(m² K).

Unbelüftete Dämmung

Gerade im Fertighausbau sind oftmals sehr große Sparrenhöhen vorhanden, so dass es sich anbietet, den gesamten Hohlraum mit Dämmung aufzufüllen. Es gibt die aufwendige Lösung, dass man das Dach abdeckt und die Latten und die Unterspannbahn entfernt, um dann eine neue Dämmschicht einzulegen. In jedem Fall sollten Sie aus der bis dahin belüfteten Konstruktion durch Auffüllen des gesamten Hohlraumes eine unbelüftete Dachkonstruktion (Warmdach) erstellen.

Belüftete Dämmung

Belüftete Konstruktionen funktionieren nur dann, wenn eine ausreichende Belüftungsschicht vorhanden ist, die in der Regel durchgehend 40 bis 60 mm hoch sein sollte. Wird durch Einlegen der neuen Dämmschichten diese Luftschicht eingeengt, so kommt es bei solchen Aufbauten zu Feuchteschäden innerhalb der Konstruktion. Bei vollgedämmten Warmdach-Konstruktionen ist dies nicht der Fall.

Einblasdämmsystem

Neben dieser relativ aufwendigen Arbeitsweise haben sich Einblasdämmsysteme bewährt. Besonders geeignet ist das Einblasen von Mineralwollflocken. Diese Dämmmaßnahme setzt aber voraus, dass eine funktionsfähige Unterspannbahn vorhanden ist. Eine ideale Voraussetzung wäre, wenn als Unterspannbahn eine etwa 3 mm dicke Hartfaserplatte zum Einsatz kam. Die Dämmschicht sollte bis auf den Fußboden der Dachsparren geführt werden, damit dann der gesamte Dachraum eingehüllt wird. Allein durch diese Dämmmaßnahme kann der Heizenergieverbrauch der Häuser bis zu 50 % verbessert werden.

Die Decke des Kellers von Bestandsimmobilien ist in aller Regel relativ schwach gedämmt. Unterhalb des Estrichs befinden sich Dämmschichtdicken zwischen 15 mm bis 40 mm Dicke. Da in diesem Bereich als Fußbodendämmung kaum Möglichkeiten zur Verbesserung möglich sind, kann man auf die Unterseite der Decke ausweichen. Je nach Kellerhöhe sollten Sie dann unter der Kellerdecke Dämmschichtdicken zwischen 40 bis 100 mm aufbringen.

Man kann hier Schaumstoffplatten direkt verkleben oder eine Lattenkonstruktion andübeln, die mit Dämmstoff ausgefüllt und dann mit Gipskartonplatten oder Holzpaneelen verkleidet wird. Im Bereich der Kellerdecke sollte man Konstruktionen mit U-Werten um 0,3 W/(m² K) anstreben. Wenn Sie gerne barfuß gehen, werden Sie den Unterschied zwischen "früher" und "heute" buchstäblich hautnah nachempfinden.

Doch was kostet es, ein altes Fertighaus neu zu dämmen? Beispielhaft wollen wir Ihnen einige Richtwerte an die Hand geben. Wir gehen hierbei von einem 1,5-geschossigen Fertighaus mit 120 qm, Baujahr 1985, aus.

Wollen Sie Ihr Fertighaus nachträglich dämmen, sind die Kosten aber entweder in Form von Einzelmaßnahmen oder im Rahmen der Sanierung zum KfW-Effizienzhaus förderbar.